40.000 km

predvčerom prekročená hranica 40,000 km.

Kameň v čelnom skle

Pekne sa nám to začína, ani zima tu ešte nie je a už mám rozbité čelné sklo od kameňa. Dnes som šiel do Novej Bane po zlatomoroaveckej ceste a pred Beladicami mi od protiidúceho nákladného auta skočil kameň rovno do okna na miesto spolujazdca. Už som také zažil v BA kde sa kamienok tlačil aj do interiéru, tento dnešný bol o čosi menší lebo spravil len cca 3cm kruh, ale rana to bola poriadna. Najhoršie na tom bolo to, že on šiel oproti a cesta bola plná áut, veď ako každý piataok, dopravná špička. Nebudem tu vypisovať ako som sa na ceste otočil, lebo tí, ktorí by ma v tejto situácii spoznali, by ma asi poslali do "večných lovíšť", no skrátka hrôza, ale musel som konať rýchlo. Otočenie s hroziacou zrážkou sme prežili a nastal čas na Need For Speed a to doslova, dohnať nákladiak, ktorý uháňa rýchlosťou cca 90km/h na preplnenej ceste je fakt fuška, ešte, že som si všimol v späťáku čo to bolo za auto. Myslím, že rýchlejšie som na tomto aute pred tým ani nešiel, takže 140 bolo istých. No tak či tak podarilo sa mi ho predbehnúť už na kolíňanskom moste a odstaviť ho pred mostom, ochotne zastavil.

Chvíľka tŕpnutia, že čo bude teraz ďalej som vystúpil a šiel riešiť. Chávabohu šofér, starší pán, veľmi slušný, ochotný, vymenili sme si údaje, ospravedlnil sa a hoci sám tvrdil, že o tom ani nevie, nebránil sa, že to tak nebolo, uff. Takže pozitívny pocit. Otočil som to a uháňal 90km rýchlosťou do Novej Bane. Cestou som premýšľal, že ako teraz ďalej, zima sa blíži a toto je hádam najhorší čas. Cestou späť som si spomenul, že na bielej a zelenej karte mám dáke číslo nonstop linky na poisťovnu, reku zavolám. Zdvihla to nejaká slečna, vypýtala si všetky údaje až mi bolo divné, že čo sa to deje, aký servis pre zákazníka. Takže zaregistrovala udalosť a povedala, že ma bude v pondelok kontaktovať škodovák na obhliadku, no vážne sila. Toto všetko som vybavil cez telefón a to som si myslel, že zabijem celý deň v pondelok vybavovaním, takže paráda. Vyzerá to dobre. Budem teda čakať v pondelok na obhliadku.

Ešte jeden postreh. Cestou som ďalej premýšľal čo by sa stalo keby som sa nemohol otočiť, tak som neváhal a točil číslo znova. Opäť slečna, tak sa pýtam, že čo keď mi okolnosti nedovolia zistiť vinníka, doslova som jej povedal, že to čo som predviedol na ceste bol des a to len kvôli údajom pre poisťovnu, chápala ma, ale riešenie neexistuje. Preto pozor, vinnika musíte mať, inak je to v prdeli, buď vám niekto spraví službu alebo to budete hradiť z havarijnéj ale tam je spoluúčasť alebo to cvakáte sami.

K diskom patria gumy

Takže disky už mám, pekne som ich vyumýval a pripravil na obutie, len do čoho? Rozhodoval som sa či pôjdem do nových pneumatík, kedže nové som mal na aute pri kúpe a nové som kúpil aj zimné, viem, že mojim štýlom jazdy pneumatiky skôr zostarnú, popraskajú ako by som zodral dezén. Preto som sa rozhodol, že pôjdem do kvalitnejších jazdených pneumatík. Hneď po kúpe diskov mi Andrej, ktorý číta blog ponúkol, že on má 3 pneumatiky čo mu zostali, potešil som sa a ďakujem mu za pomoc. Avšak rozhodol som sa ich nezobrať z týchto dôvodov, mal som malé školenie u chlapíka v servise, inak celkom výrečný chlapík a dozvedel som sa, že pneumatiky čo dlho ležali, neotačali sa, budú mať problém s vyvážením. Doslova uviedol, že je možné, že keď nahodí pneumatiku, tak na vyváženie bude potrebné veľké množstvo závažia, ktoré zaplatím a po odjazdení niekoľko 100 km, bude potrebné pneu znova prevážiť, zhodiť závažia, nakoľko sa vplyvom jazdenia zmenia pomery vyváženia, uviedol tiež, že to záleží od pneumatiky a od jej uskladnenia. No po týchto slovách som začal zvažovať aj iné možnosti.

Pozrel som sa na to pohľadom "nie sme takí bohatí, aby sme mohli kupovať lacné veci". Skúsme trošku matematiky, od Andreja by som mal 3 pneumatiky, ale použiť by som mohol len 2 alebo dokupiť jednu, jedna stala cca 60 € s dopravou, túto možnosť som teda zamietol. Keby som teda dal na jednu nápravu 2 musel by som dokúpiť ďalšie 2, tie by som tiež kúpil jazdené v cene 40 € ale nemal by som istotu s tým vyvážením a nemožnosť meniť disky na kolesách iba na náprave. Tak či tak, je tu rozdiel 40 € + cca 10 € za cestu do BA za Andrejom, teda som na cene 50 €. Práve pre tieto dôvody som sa rozhodol kúpiť kompletnú jazdenú sadu Bridgestone Turanza ER 300 s dezénom 6mm a rok výroby 48 týždeň 2007, čo sú v podstate novšie ako mám teraz obuté a to celé za 80 € aj s dovozom. Pneumatiky mám už doma, očistené a ošetrené prípravkom na pneumatiky. Čo je ešte dôležité až do doby kúpi boli na diskoch, v deň kúpi ich vyzul.

Teraz je na mne ich obuť a uskladniť na jar.

Mám elektróny

Po dlhom hľadaní sa mi podarilo nájsť, dohodnúť a kúpiť originál Ford disky na Fiestu 6J 15" 4x108 ET52,5, sú zánovné za 160 € aj s maticami. Pri hľadaní diskov som zistil, že nechcem disky s takými tými stredovými krytkami, môže sa to stratiť alebo nejaký dobrák by mi to mohol ukladnúť, nie je to lacný špás, jedna krytka stojí 25 € a dá sa kúpiť len na inzerát, čo som taký inzerát ani nevidel, skôr všetci hľadali krytky, alebo oficialne vo Forde. Ďalší poznatok sú matice, no strach, za jednu maticu dať skoro 4 € to je sila, dá sa zohnať aj za 1,5 na inzerát, ja som ich mal v cene diskov, čo bolo super.

Kúpil som ich na leto tak ešte potrebujem kúpiť pneumatiky, mám na to celú zimu, ale už teraz sa niečo črtá. Nebudem kupovať nové, kúpim jazdené a to najmä preto, lebo môj štýl jazdy je taký, že skôr mi pneumatika popraská, ako by som zodral dezén a takto môžem kúpiť lepšiu značku, napr. Bridgestone alebo Michelin, uvidíme čo to bude, cena bude nejakých 80 € za sadu.

Informácie o vstrekovačoch

Zaujímavé informácie o vstrekovačoch, príjemné čítanie...

Poučný rozhovor

Náhodné okolnosti ma včera doviedli do autoškoly, kde som sa rozprával s majiteľom autoškoly o autách a ich fungovaní. Musím hneď na úvod napísať, že to bol veľmi poučný rozhovor. Neviem či všetci majitelia autoškôl sú takýto natrieskaný informáciami alebo to bola jednoducho len náhoda, že som trafil na človeka čo sa rozumie motorom, bolo to niečo ako rozhovor s mechanikom + teória. Možno to čo napíšem je Vám známe, ale pre mňa to boli zaujímavé informácie. Napr. ako pracuje naftový motor so systémom common-rail (CR) a systém čerpadlo - dýza (PD). Vravel, že systém PD je dobrý systém s pekným výkonom, ale tento systém je hlučný, princíp v skratke je ten, že sa vstrekne "všetko" palivo pod veľkým tlakom do spaľovacej komory, kde príde k detonácií, preto ten hluk. Narozdiel systém CR vstrekne na začiatku len štartovaciu dávku a počas horenia vstrekne do spaľovacej komory palivo ešte 8krát pri piezoelektrickom systéme a 4krát pri elektromagnetickom, týmto sa výrazne zredukovala hlučnosť motora.

Tiež mi rozprával o tom prečo majú naftové motory vyšší krútiaci moment oproti benzínovým. Benzínové motory sú vysokootáčkové, ich piest sa pohybuje rýchlejšie, má kratšie rameno a preto nižší kruták a to preto lebo nepotrebuje stláčať vzduch, na vznietenie paliva sa používa iskra. Na druhej strane naftové motory pracujú pod veľkým tlakom a tento tlak musí niečo vytvoriť, preto majú vyšší zdvih a pracujú nízkootáčkovo, majú dlhšie rameno a tým aj väčší kruták. Musia mať vyšší zdvih, aby mohli natlačiť do spaľovacej komory vzduch, ktorý sa stláča, pri tom vzniká teplota až 800 stupňov a práve v tomto momente sa do spaľovacej komory, kde už je obrovský tlak vstrekne atomizovaná nafta (vstreknutá pod obrovským tlakom cez malý otvor) a vplyvom tlaku a tepla dôjde k detonácií.

Spýtal som sa ho ako sú na tom jeho autá, kedže autá v autoškole sú veľmi namáhané, väčšinou chodia pomaly, dusia ich a pod., či má s nimi nejaké problémy, povedal, že zatial všetko ok až na bežný servis a opotrebenie. Vravel, že sa viac zanáša EGR ventil, ale že stačí párkrát za rok auto vytočiť až na 4,5t. otáčok a tak prečistiť celý systém, veľmi zdôraznoval potrebu dochladzovania turba.

Celý rozhovor trval dosť dlho, toto sú len také postrehy čo ma zaujali a chcel som Vám ich sprostredkovať.

A teraz vážne ako to funguje, čítajte komentáre.

Ďakujem užívateľovi Murinnoo za jeho komentár, presne takto mi to ten chlapík povedal, ale ja mám deravú hlavu, mal som si to nahrávať, no čo už so mnou. Nechcem meniť to čo som napísal, tak len uvediem, že si treba prečítať komentár, Murinnoo, ďakujem.

Pokec s mechanikom

Takže mám tu ďalšie technické informácie. Podľa technika z originál servisu PEUGEOT dostali novú informáciu, podľa ktorej majú do Fordov liat olej 5W - 40 namiesto 5W - 30 a čo je najdôležitejšie kvôli poruchám na motore 1.6 TDCi odporúčajú liať do motora olej po maximum. Doslova povedal, že budú zvolávačky na výmenu olejovej mierky, ktorá bude menšia a tak tam nalejeme viac oleja. Na úžitkových autách dokonca menia olejové vane za väčšie.

A kedže motor 1.6 vychádza z motora 1.4 zrejme sa táto informácia týka aj nás.

Trošku to rozoberiem, kedže v diskusii sa to už rozoberá, čo sa týka toho letného čísla 40, chlapík od olejov mi odporúča liať do našeho motora 5W - 40, osobne som kúpil opäť 30, takže na tom niečo bude, je to ale na každom z nás aký výber zvolí. A koľko oleja liať? Ja osobne lejem do stredu rysky, od teraz pridám a budem dávať skoro po vrch, nič tým nepokazím, keby to náhodou nebola kačica.

Ide o internú informáciu, nie je to z PSA ani Ford ani Volvo.

Športový filter GREEN

V piatok som kúpil zánovný športový filter Green z Prahy za 32 Eur aj s tretinovou náplňou čistiacej sady. Bol používaný 1 rok. Dôvod na kúpu je jasný, uvažujem dať ChipRace PRO a auto musí lepšie dýchať. Uvádzaná je až o 50 percent lepšia priechodnosť vzduchu, pri rovnakej alebo lepšej filtrovateľnosti. Jediné čoho sa obávam, či to nebude nejako ovplyvňovať MAF, teda váhu vzduchu. Pri hľadaní problémov so športovými filtrami som našiel kadečo až po pokazený MAF. Dôvodom bola, aspoň podľa mňa, príliš veľká starostlivosť o čistenie filtra. Samozrejme, že nie nečistiť, čistiť s každou výmenou oleja, v prašnom prostredí častejšie, ale ide o samotné záverečné olejovanie filtra. Myslím, že s cieľom nič nepokaziť, veľa ľudí naolejuje filter až priveľmi a potom sa olej nasáva do motora so vzduchom. Takto sa potom čiastočky usadia aj na váhe vzduchu a tá začne blbnúť alebo sa pokazí. V návode k filtru je jasne napísané, jemne impregnovať olejom, ale nepreolejovať!

Okrem lepšej priechodnosti vzduchu a filtrovateľnosti uvádzajú aj lepšiu spotrebu.

Profituning - meranie výkonu

ELF Evolution SXR 5W - 30

Ďalšia výmena oleja, ktorú chcem spraviť pred zimou, bude s olejom ELF Evolution SXR 5W - 30. Prečo? Už na blogu sa o tom hovorilo, do nášho motora Ford odporúča olej špecifikácie Ford, ale prečo! Motor 1.4 TDCi je výrobok koncernu PSA a ako som už spomínal je to vlastne motor 1.4 HDi a samotný PSA koncern do tých motorov odporúča olej s normou ACEA B3, zvláštne prečo Ford odporúča ACEA B1. Ja mám na to toto vysvetlenie: ACEA B3 je olej s dlhšými výmennými intervalmi a zrejme si Ford chcel zabezpečiť častejšie servisovanie, kedže B1 je olej s maximom 15t. km, (len pre zaujímavosť B3 má 30t.km, tie km treba brať s rezervou a s ohľadom v akých podmienkach auto jazdí), ako ďalší dôvod ma napadá nižšia vyskozita A1 oproti B3/B4 čiže sa pri tomto oleji dosahuje lepšia úspora paliva, tieto dva dôvody ja považujem za tie, prečo Ford pristúpil k odporúčaniu tejto normy, teda normy ACEA A1/B1.

A teraz prečo ELF. No jednoznačne zaujímavá značka a najvyššia kvalita oleja s normou ACEA A5/B5. Oleje s normou ACEA A5/B5 sú oleje novej generácie, ktoré majú nízku vyskozitu, tak ako má A1/B1, teda je zabezpečená úspora paliva (tenký olejový film) a zároveň tieto oleje majú všetky vlastnosti olejov B3/B4. A samozrejme cena, ktorá je tiež veľmi zaujímavá.

Na záver pre tých, ktorí sa držia jednoznačne a zásadne odporúčaní Fordu, Ford plánuje zmeniť povinnú špecifikáciu z normy ACEA A1/B1 na normu A5/B5.

Pokec s mechanikom

Pri kalibrácii auta som sa rozprával s mechanikom celkovo o motore, či je vhodný na chiptuning a pod. Nakoniec mi na túto otázku aj tak neodpovedal, nejako sme sa vďaka mojemu návalu otázok už nevrátili. Dôležité je však to, že toto auto má rovnakú prevodovku IB5 ako má aj 110 koňová varianta, teda prevodovka daný výkon musí preniesť.

Čo sa týka spojky, tak trošku zaváhal, ale povedal, že je rovnaká, mal pochybnosti o ložisku a spojkovej lamele, to nevedel naisto. Mám aj tak za to, že keď sa zoderie spojka po chiptuningu príliš rýchlo, bolo by asi potrebné dať organiku alebo keramiku, hoci keramika už je skôr na vyslovene racing, šprinty a pod. samozrejme je tam aj iná cena a tiež sa na keramike trošku horšie jazdí, teda klasicky, je viac tvrdá, čo však šprint vyžaduje.

Pýtal som sa ho, prečo mám mierne zašpinenú hlavu valcov, ako keby niekde kvapkal olej, to mi hneď vysvetlil, no nebol som rád čo mi povedal. Povedal, že bolo také obdobie (pravdaže moje) kedy hlavu valcov a prevodovku lepili nejakým nekvalitným lepidlom, také čierne gumovité a to je kameň úrazu. Dobre to netesní, pýtal som sa, že či je potrebné pretesnenie, vravel, že nie, iba keby niekomu vadilo, že sa mu špiní motor, potom ho rozoberú a dajú tam nejaký japonský silikón, či čo. Vedieť to tak v záruke, tak už by mali čo robiť, zvláštne je, že keď o tom vedia, prečo to automaticky nepretesňujú, na druhej strane vieme prečo je to tak.

Povedal, že najslabším článkom chiptuningu tohto auta je jeho turbo, s čím súhlasím.

Kalibrácia

Keď si kúpite napaľovačku do počítača a máte trošku technického ducha, snažíte sa, aby bol firmware mechaniky neustále aktuálny. Vždy aktuálny firmware môže riešiť problémy mechaniky, podporovať nové formáty médií a pod. prečo tu kecám o napaľovačke? Pretože aj auto má svoj firmware, tento proces sa volá kalibrácia. Mechanik napojí auto na diagnostický softvér, samozrejme musí to byť ten originálny Fordácky v servisoch IDS a ten soft zistí, či existuje nová verzia pre dané auto.

18.8.2010 som sa teda dohodol vo Forde, že sa pozrú na moje auto, či nejaká taká nová kalibrácia existuje a hele, nech sa páči, nová kalibrácia bola. Vedel som, že bude, lebo auto som kupoval v roku 2007 a takéto kalibrácie vychádzajú cca každého pol roka, aspoň tak mi to tvrdil mechanik. Tak som si to tam nechal zaktualizovať.

Čo rieši nová kalibrácia? To neviem, viem, len, že každá nová verzia upravuje chyby tej predchádzajúcej, samozrejme môže mať opäť nové chyby, ale to je vývoj. Väčšinou to rieši problémy s otáčkami, problémy so štartami a pod., tieto problémy dostáva Ford zo servisov a snaží sa potom na to nájsť odpoveď práve vo forme kalibrácií.

Mám pocit, že auto štartuje lepšie, hoci neštartovalo zle a možno je to opäť další placebo efekt, jedno je však isté teraz mám kalibráciu PARTT: 7S61 - 12A650 - CA.

Motor 1.4 TDCi

A ešte video

Eco Driving - videá v polštine

1. časť

2. časť

3. časť

Chiptuning: rozuzlenie, alias placebo efekt

Pred nedávnom som mal možnosť ísť s autom na brzdu a zmerať jeho výkon, nakoľko sa mi ten výkon nezdal od samého začiatku. Po odmeraní na brzde sa naplnilo moje očakávanie, auto malo sériový výkon, klasických 68 koní, žiadnych 92. Neskrýval som prekvapenie, nakoľko viem, že motor čiastočne zmenil svoju charakteristiku v meste, ale mohlo to byť aj počtom km v dobe úpravy cca 30t. km, kedy začína mať motor prirodzene nižšiu spotrebu a zrejme aj inú charakteristiku (teda mierne).

A výsledok? Nikdy som nemal urobenú žiadnu úpravu, hoci sa chlapík veľmi veľmi snažil, auto stále išlo sériovým výkonom, upravovali mapy 4x a bez výsledku, ťažko povedať prečo sa to auto upraviť nedá, ale podľa jeho vyjadrení je na vine auto, teda že auto má problém, dúfam, že to tak nie je. Robil aj diagnostiku, síce nie originálnu Fordácku a tam to bolo všetko bez problému, žiadne chybové DTC. Zrejme pre istotu skočím do Fordu na diagnostiku, pre dobrý pocit.

A rada na záver?
Asi bude najlepšie dať auto zmerať hneď po úprave, aby to bolo hneď jasné, že tam úprava je, a aký je nárast výkonu.

Nateraz som stratil chuť niečo ďalej upravovať, ale stále ma to tahá k RaceChipu, tak uvidím ako to nakoniec celé dopadne.

Musím uznať snahu predajcu, ktorý chcel môj problém neustále nejako vyriešiť, ale stačilo. Dnes mi ponúkol možnosť vrátenia peňazí, tak som súhlasil.

Toť môj celý príbeh s chipovaním. Musím povedať, že celkom zaujímavá životná skúsenosť.

Motor s rozpáleným turbodúchadlom nikdy hneď nevypínajte

Link

Všetko o motorových olejoch

Na tejto stránke si môžete prečítať zaujímavé informácie o olejoch, fakt zaujímavé čítanie, tak nech sa páči link je tu motoroils.sk

ScanGauge II. - spotreba resumé

Takže tu sú namerané hodnoty spotreby. Snažil som sa, aby všekty údaje boli objektívne, teda ustálil som jazdu, sledoval zaťaženie motora, či nejde do alebo z kopca a tu sú výsledky:

Údaje sú v tvare rýchlosť - spotreba - zaťaženie motora v percentách

I. PREVOD 10km/h - 6,8 - 20 20km/h - 5,1 - 15	II. PREVOD 20km/h - 3,8 - 16 30km/h - 3 - 17 40km/h - 4 - 21	III. PREVOD 30km/h - 2,4 - 20 40km/h - 1,8 - 15 50km/h - 2,7 - 23 60km/h - 2,5 - 20
IV. PREVOD 40km/h - 1,8 - 22 50km/h - 2,1 - 25 60km/h - 2,2 - 25	V. PREVOD 60km/h - 1,8 70km/h - 1,9 - 28 80km/h - 2,4 - 32 90km/h - 2,2 - 33 100km/h - 3,7 - 40 110km/h - 4,2 - 44 120km/h - 5,1 - 48 130km/h - 7,2 - 55

Je tam vidieť niekde skok napr. pri V. prevode, rýchlosť 90, by som povedal, že tam má byť niečo ako 3L a nie 2,2, snažil som sa ako som vedel aj tak to niekde uletelo.

Aj tak sú tieto údaje len informačné v praxi nepoužiteľné, ustálenou jazdou sa prosto jazdiť nedá, napr. okamžitá spotreba pri pohnutí auta na I. prevode sa pohybuje aj 50L na stovku, podľa toho ako tlačíme pedál, preto sa odporúča radiť čo najskôr, jednoducho nižšie rýchlosti sú do sily.

Dôležitejší údaj je preto priemerná spotreba, ktorá už potom odzrkaduje štýl jazdca.

iDnes.cz - Vyskúšali si úspornú jazdu

Článok o tom ako sa jazdí úsporne

ScanGauge II. - skúsenosti

Takže som mal tú možnosť testovať ScanGauge II. Zariadenie je to fakt užasné, len si myslím, že tá cena je ešte stále vysoká, ale aj napriek tomu dáva autu bez palubného počítača možnosť nazrieť do údajov, ktoré sú dostupné len pri autách s palubným počítačom. Sprístupňuje veľa live údajov, ale o tom sa možno dočítať na oficiálnych stránkach. Ako neskúsený používateľ palubného počítača som myslel, že akuálna spotreba bude ten údaj čo bude pre mňa zaujímavý, ale nebol. Údaje podľa očakávania skákali hore - dole podľa akutálneho zaťaženia motora, ktoré tiež bolo možné sledovať, a polohy plynového pedála. Snažil som sa zaevidovať spotreby pri jednotlivých režimoch, no bola fuška najsť správnu rovinku, aby boli údaje aspoň trošku pravdivé, údaje napíšem v ďalšom článku. Takže po zmeraní hodnôt, ktoré som chcel vedieť som si nastavil zobrazovanie priemernej spotreby, čo bol už relevantný údaj. Ďalej niet čo tomuto zariadeniu vytknúť, má všetko čo má mať palubný počítač, navyše uchováva ešte predchádzajúce údaje z jazdy za deň a za predchádzajúci deň ako bonus.

Zaujímavým údajom ako som už spomínal bolo zaťaženie motora, najväčšie zaťaženie motora bolo pri rozbiehaní sa a pri pridaní plynu miesto podradenia, tam sa hodnoty záťaže šplhali na hodnoty 70 - 80%, vyššiu hodnotu som nepostrehol. Zaťaženie motora pri voľnobehu cca 16%, bežná jazda medzi 20 - 50%. Malo to merať aj tlak vzduchu z turba, ale dávalo to divné hodnoty pri vysokých otáčkach ukazovalo cez 1.7bar, čo je nezmysel, podľa toho čo viem by to malo dávať max. 1.4.

A záver? Overil som si, že hoci mu niekedy šľiapnem na krk, jazdím celkom úsporne a o to mi šlo.

Spotreba Východ - Juh

Mal som požičaný ScanGauge II, tak som ho využil a pri ceste na východ. K samotnému prístroju ScanGauge napíšem zvlášť článok, takže podme na to. Cesta Bešeňová (aquapark) k Tescu v Banskej Bystrici som to cez Donovaly zvládol za 3.8L/100km a to teda nebolo žiadne vláčenie sa, tí ktorí ma poznajú vedia, že tieto kopce si viem vychutnať, auto bolo obsadené dvoma dospelými osobami + dieťa, auto naložené ako na dovolenku, teda skoro doplna, počítam váhu tej batožiny cca 100kg a tu je trasa.


Zväčšiť mapu

Trasa Tesco Banská Bystrica - Nitra, tak tu to bolo za 2.6L/100km, tu je trasa.


Zväčšiť mapu

Teda keď to spočítam tak trasu 181km som prešiel priemernou spotrebou 3.2L/100km

Fiesta v obrázkoch

Kedy podtáčame motor?

Prečítal som mnoho článkov na tému podtáčanie naftových motorov, zakaždým som chcel vedieť, aké sú otačky motora, ktoré dokázeme označiť za práve tie, keď už motor podtáčame. Na základe týchto prečítaných informácií si dovolím tvrdiť, že motor možno označiť, že je v nízkych otáčkach vtedy, ak sú tieto otáčky nižšie ako voľnobežné otáčky motora.

A kedy motor podtáčame?

Napr. keď prichádzame ku križovatke, na semafóre svieti červená, podraďujeme a zelená nie a nie skočiť, tak dobrzďujeme s tým, že zabudneme vyradiť rýchlosť, vetdy môžu otáčky motora klesnúť pod voľnobežné otáčky a práve v tomto momente trpí zotrvačník, motor sa trasie a to je už zle, na to si treba dávať pozor, párkrát takéto pozabudnutie nás môže stáť dosť draho.

Tiež keď ideme piánko po meste na 4. rýchlostnom stupni 50km/h, otáčky cca 1300 a potrebujeme akcelerovať, prudko zošliapneme plyn, v tomto prípade výhodné podradiť.

Toľko moje postrehy...

Problém s LED dennými svetlami - vyriešený

Ako som už písal kúpil som si denné LED svetla SJ 288 typ 2 to znamená s automatikou, teda, že po zapnutí parkovačiek sa denné svetlá zhasnú, tak to určuje zákon. Problém nastal, keď som prešiel 600km, dooosť veľa áut na mňa blikalo, policajti a pod. potom som išiel za umytým autom a zistil som, že mi svetlá zhasínaju a opäť sa zažínajú, no šok, tak začalo pátranie prečo svetlá blikajú. Najskôr predajca, ten nič, potom rôzne fóra, skoro žiadne odpovede, ako keby nikto taký problém nemal.

Riešenie mi ponúkali náhradou riadiacej jednotky k LED svetlám relátkom päťkolíkovým za 2.50 eur, lenže to som bral ako poslednú možnosť, predsa len som za to zaplatil a tá jednotka slúžila aj na iné ako relátko, je tam stabilizátor napätia a bohvie aké ochrany proti kolísaniu napätia, LEDky to nemajú radi a skôr by mohli odísť, teda vypáliť sa.

Skúšal som rôzne triky a tipy elektrikárov a nič, nakoniec som našiel na jednom fóre, že chlapíkovi pomohlo napojenie plus vodiča nie na batériu, ale na alternátor, prerobil som to a vôalá, svetlá prestali blikať, dúfaj, že to nie je predčasná radosť a bude to svietiť bez blikania.

Takže ľudia, ktorí s tým máte problém, napojte to na alternátor, žiadne relátka. Tak veľa štastia, dúfam, že Vám moja skúsenosť pomohla.

Ako na to: Montáž intercooleru

Intercooler alebo aj medzichladič stlačeného vzduchu, sa využíva na ochladenie vzduchu privádzaného z turba do spalovacieho priestoru. Ak niekto náhodou nevie, tak naše auto intercooler nemá, ťažko povedať z akého dôvodu, môžeme sa to len domnievať, či už to je z dôvodu finančného alebo výkonostného nakoľko 50kW ide v pohode aj bez intercoolera a pod. Tak či tak, intercooler si môžeme domontovať. A aké sú výhody? Keďže intercooler ochladzuje vzduch tak do spalovacieho priestoru sa privádza studenší vzduch a teda aj vzduch bohatší o kyslík, to spôsobí nárast výkonu a lepšie spaľovanie.

Všeobecne sa hovorí, že chiptuningom sa da dostať na hranicu 90 koní (hp) a keď k tomu pridáme intercooler hodnota bude na úrovni 100 - 110 koní (hp). Nárast výkonu je citeľný najmä od tretieho rýchlostného stupňa, podľa vyjadrenia, konkrétne úpravcu jammapic z portálu tdocuk.com, rozdiel je markantný. Intercooler, ktorý je pužitý na obrázkoch je z 1.6 TDCi.

Ešte dodám, že inštalácia intercoolera bez chiptuningu alebo powerboxu alebo iných boxov, má len veľmi malý vplyv na výkon.

Postup montáže v PDF

Iná montáž:

Obrázky sú z tdocuk.com

Ako na to: Montáž tuning boxu

Okrem možnosti dať si načipovať riadiacu jednotku, je možnosť kúpiť externý box, ktorý sa pripojí na common rail rampu. Tento tuningbox alebo powerbox, speedbox či iné názvy upravuje dĺžku vstreku a množstvo paliva. Je to v podstate založené na oklamaní riadiacej jednotky. Ochranná funkcia motora zostáva zachovaná.

Teraz by som sa chcel venovať montáži takéhoto boxu, tu je návod. Celá montáž by podľa manuálu nemala trvať viac ako 25 minút avšak bude to niekde okolo 35min.

V prvom rade bude treba demontovať kryt vzduchového filtra, sú to 3 skrutky, potom ďalšie 2, ktoré držia potrubie vzduchového filtra, na ktorom je MAF senzor. Odskrutkovať 8mm skrutku držiaka MAF potrubia. Dáme dole celý vzduchový box, treba tiež poodpájať rôzne plastové hadičky, ktoré bránia demontáži vzduchového boxu, najmä v zadnej časti a box vyberieme.

Je ešte treba odpojiť klip, ktorý drží zväzok káblov k vzduchovému boxu, tak ako je to na obrázku. Postupujte podľa obrázku, zvýraznené sú dôležité body. Nahmatajte konektor common rail a vytiahnite ho, tak aby bol dostupný. Nahmatanie a vyťiahnutie konektora môže byť dosť časovo náročná operácia, záleží na šikovnosti vašich prstov. Zapojte konektory powerboxu a opačným postupom namontujte.

Ešte tlačený manuál z anglického originálu, nakoľko moja verzia je zjednodušená. Týmto ďakujem ľudom z portálu tdocuk.com Manuál

Mám LED denné svietenie

Tak a je to tu, ako som avizoval chcel som LED denné svietenie, kúpil som MyCarr SJ-288 Typ 2, ktoré som dnes namontoval na auto, po určitých obavách, najmä týkajúcich sa elektroinštalácie, to všetko dopadlo výborne.

Malá chyba svetiel, po zapojení na batériu, problém blikajúcich lediek vyriešilo napojenie na alternátor. Viac tu...

Aká je spotreba pri zaradenom prevode bez plynu

Aká je teda reálna spotreba keď ideme napr. dolu kopcom, máme zaradený prevod a ideme bez plynu, teda brzdíme motorom? Teória vraví, že 0,00 litra a tu je prax. Test urobil mp3turbo, ktorého som spoznal na portále autobazar.eu, ďakujem mu, že mi umožnil zverejniť jeho test pre Vás všetkých, vďaka.

VW Passat

VW Sharan

Dvojhmotný zotrvačník? Nemám :) alebo mám

Nevedel som či má moje auto dvojhmotný zotrvačník alebo nemá, pokiaľ by ho mal, tak by ho mohla jazda na spotrebu, resp. príliš športová jazda zničiť a nejedná sa o nejakú lacnú maličkosť. Tak som napísal do euromotor.sk, zadal VIN a prišla odpoveď, moja Fiesta 1.4 TDCi vyrobená 12 mesiac 2006 dvojhmotný zotrvačník nemá :) a pocit: som spokojný.

Kto nevie čo je a na čo slúži dvojhmotný zotrvačník odkazujem ho na Google

Dodatok:

Nakoniec som sa dozvedel, že ho možno aj mám, že sa montujú od roku 2003 na striedačku, takže nikto nevie či ho má alebo nemá, ani podla VIN čísla sa to nedá, jedine pri oprave sa zistí čo tam je. To bude srandy keď pojdem meniť spojku a nebudem vedieť čo kúpiť, teda ak by som to chcel zohnať lacnejšie a kúpiť to sám a nenechať to na servis. Este mi vravel chlapík z fordclub.sk nick ica, že aj jednohmoty sa dali upraviť proti vibráciám a kmitom, nastavením vstrekovania paliva.

Ako jazdiť úsporne II.

Petr Broža, www.autorevue.cz (2004-11-24)
V mnohých diskusích se vášnivě debatuje o tom, kolik který motor „žere“. Pokud se vám zdá, že vaše auto má příliš vysokou spotřebu, máme pro vás několik tipů, které ji dokážou snížit. Mějte ale na paměti, že nic se nemá lámat přes koleno…
Obecně převládá názor, že úsporná jízda rovná se jízda pomalá. To ale nemusí být pravda. Pokud často trénujete, můžete jezdit stejně svižně jako dříve, ale s daleko nižší spotřebou paliva. Základní premisou úsporné jízdy je plynulost, tj. vyhněte se rychlým rozjezdům a prudkému brzdění. Pamatujte, že rozjezd je zdaleka nejneúspornější část jízdy; čím více budete zastavovat a opět se rozjíždět, tím vyšší bude spotřeba. Každá křižovatka, každá kolona, to vše doslova hltá palivo z nádrže. Kromě toho spotřebu ovlivňují i činitelé, které ovlivnit většinou nelze jako je např. počasí, teplota při startování motoru, překážky na silnici, rozbitá vozovka (je nutné zpomalit) apod.
Poznámka: V článku jsou uvedeny jen nejdůležitější tipy a postřehy, existují samozřejmě i další. Pokud máte vlastní zkušenosti či nápady na snížení spotřeby, přispějte do diskuse.

Vyzrajte na křižovatky
Vzhledem k tomu, že je ve městě co chvíli křižovatka, nemá smysl se příliš rozjíždět, abyste za okamžik museli zase zbytečně prudce brzdit; rozjezdy stojí palivo. Pokud vidíte před sebou na další křižovatce červenou, rozjeďte se jen pomalu na povolenou rychlost (případně méně) a nechte k červené auto dojet na neutrál, případně dobrzděte motorem – záleží na situaci. Je téměř jisté, že za vámi budou nervózní řidiči, nicméně nenechte se vyprovokovat, na křižovatce by stejně museli zastavit; vy tam budete jen o něco později, což plynulost dopravy neovlivní.
Při pomalejší jízdě máte navíc šanci, že když dojedete ke křižovatce, rozsvítí se zelená a vy se nebudete muset tak rozjíždět. Naopak, když je na semaforu zelená a křižovatka příliš daleko, je jen malá šance, že zelenou stihnete. V takovém případě - zvláště, pokud situaci na daném místě znáte a víte, jak dlouho zelená drží, stačí dojet na neutrál nebo dobrzdit. Dejte však pozor, abyste zbytečně nedráždili řidiče za vámi. Mohou vás oblažit blikáním či různými jednoprstými gesty.

Na dlouhých stáních vypínejte motor
Pokud stojíte v koloně, která se ne a ne rozjet, je vhodné vypnout motor; obecně se tento postup doporučuje v případě, že auto stojí déle než minutu dvě. Je ale vhodné pamatovat na to, že každý start vysiluje akumulátor, což by se nemuselo vyplatit v zimním období, kdy je jeho kapacita nižší. Pokud je příliš velké horko nebo zima, není od věci při delším stání občas motor „nahodit“ a tím zapnout topení nebo klimatizaci. Pravda, spotřeba poroste, ale nechceme přece zmrznout nebo se uvařit...

Brzděte motorem
Pokud je to jen trochu možné, využívejte při brzdění síly motoru. Pokud sundáte nohu z plynu a máte dostatek otáček (nad cca 1500), nebude řídící jednotka dodávat do motoru palivo. Máte-li palubní počítač, uvidíte v takovém případě spotřebu 0,0 l/100 km. Jakmile otáčky klesnou níže, jednotka začne palivo opět dodávat, čímž zabraňuje „chcípnutí“ motoru – dodáváno je stejné množství paliva, jako byste jeli na neutrál.
To ale platí pro motory se vstřikováním; pokud máte karburátor, je jedno, zda vyřadíte a pojedete na neutrál, nebo zda budete brzdit motorem. V obou případech bude spotřeba zhruba stejná, v druhém se jen přidá brzdící síla motoru. Brzdění motorem je vhodné při dojezdu na křižovatku, při sjíždění z kopce apod. Když sjíždíte z kopce, je lepší zapojit motor než brzdy; samozřejmě někdy je nutné obojí. Pokud brzdíte brzdami a máte vyřazeno, motor spotřebovává palivo, což není žádoucí.
Poznámka: Pokud máte automat, jste rozhodování, zda vyřadit, brzdit motorem apod. ušetřeni; brzdit motorem budete vždy.

Využívejte setrvačnosti auta
Pokud jezdíte po okreskách, kde je plno různě dlouhých a strmých kopců, snažte se maximálně využívat setrvačnosti auta. S kopce se plynule rozjeďte tak, abyste s co nejmenší „námahou“ vyjeli protější kopec. Čím pomalejší budete v jeho patě, tím více budete muset šlapat na plyn, abyste ho vyjeli. Daleko méně paliva spálíte v případě, že se plynule s lehkou nohou rozjedete z kopce a pak budete v kopci plynový pedál jen lechtat. To, že auto bude zpomalovat, vám nemusí vadit, za kopcem bývá další „skopec“, který vás opět urychlí.
Rovněž zbytečně nepodřazujte, když vidíte, že to stávající rychlostní stupeň „utáhne“ – podřazení zvýší spotřebu. Pozor ale dejte na zbytečné „dotahování“, kdy se už motor nachází ve velmi nízkých otáčkách. Dostanete-li se pod 1500 otáček, už je vhodné podřadit, spotřeba nespotřeba. Obecně platí, že nízké otáčky snáší lépe naftové motory a benzínové motory s vyšším objemem; tam lze jít ještě níže.

Rozvážné rozjezdy
Je myslím docela jasné, že největší spotřebu má motor při zátěži, a to tím větší, čím jsou vyšší otáčky motoru. Proto je vhodné při rozjezdu co nejdříve řadit vyšší stupně, ovšem tak, aby se otáčky motoru nedostaly pod únosnou mez, běžně pod 1 500 ot. Tam už motor nebývá efektivní (bavíme se o běžných čtyřválcích) a zbytečně ho trápíte. Je sice logické, že v nižších otáčkách nemá motor tolik síly a rozjezd bude pozvolnější, nicméně můžete tak ušetřit cenné kapky paliva. Opět doplňuji, že není vhodné příliš brzdit provoz.
Poznámka: U silných motorů je možná řadit při rozjezdu stupně ob jeden, tedy např. 1 – 3 – 5. to je samozřejmě možné na rovince nebo s kopce, do kopce to už ale může být problém. Většinou se vyplatí vytočit více jedničku a pak zařadit rovnou trojku, než řadit postupně.

Dodržujte plynulost provozu
K tomu jsem se vyjádřil už výše: i při úsporné jízdě je nutné dodržovat plynulost provozu, nikoho zbytečně nebrzděte, nikomu nezavazejte. Věřte, že se dá jezdit úsporně i tehdy, pokud nejedete jako šneci. K plynulosti patří i rada o dojíždění ke křižovatkám bez zbytečného brzdění, protože pak se musíte zbytečně rozjíždět, což stojí palivo. Čím plynuleji pojedete – tj. bez brzdění a přidávání plynu, tím méně paliva spálíte; jízda ustálenou rychlostí bere nejméně. Zkuste si zajet trasu Brno-Praha stylem brzda plyn a plynulou jízdou, kdy budete brzdit a akcelerovat jen výjimečně. Při stejném rychlostním průměru může být rozdíl ve spotřebě i v litrech.

Tempomat raději vypnout
Ačkoliv se běžně uvádí, že tempomat šetří palivo, není to pravda za všech okolností. Pokud pojedete po rovné silnici bez kopců, pak skutečně tempomat dokáže lépe řídit spalování paliva tak, aby auto jelo stále stejnou rychlostí s nejnižší možnou spotřebou. Ovšem jakmile přijdou kopce, byť málo prudké, je vše jinak. Souvisí to s pravidlem o setrvačnosti: tempomat auto při jízdě s kopce brzdí tak, aby dodržovalo nastavenou rychlost; potud je to v pořádku, palivo se šetří. Ovšem když přijde „dokopec“, bude se řídící jednotka snažit udržet rychlost za každou cenu a spotřeba paliva nehorázně stoupne.
Pokud pojedete bez tempomatu, bude vaše „nájezdová“ rychlost vyšší (jízdou s kopce se pořádně rozjedete s minimem úsilí – paliva) a při jízdě do kopce využijete setrvačnost a pojedete s lehkou nohou. Auto bude sice zpomalovat, to ale nevadí; za kopcem pojedete opět dolů a rozjedete se – tedy pokud nebude následovat rovina. Zde je proto vhodné předvídat (viz dále) a přizpůsobit se aktuální situaci. Zkrátka ne vždy tempomat pomáhá snížit spotřebu.

Rychlá jízda spotřebě neprospívá
Úsporné jízdě neprospívají vysoké rychlosti; motor se nachází většinou ve vyšších otáčkách, musí překonávat větší odpor vzduchu apod. Spotřeba roste s rychlostí takřka geometrickou řadou, takže pokud pojedete po dálnici 120 km/h, dojedete z Prahy do Brna sice o nějakých deset patnáct minut později než v případě 150 km/h, ale spotřeba bude o několik litrů menší.
Navíc v běžném provozu je dálnice hodně zasekaná, čímž utrpí u vyšších rychlostí plynulost jízdy. Budete neustále brzdit a zrychlovat, což dále spotřebu zvýší. Při nižších rychlostech bude plynulost podstatně vyšší a spotřeba tak nižší. Schválně někdy zkuste zajet stejnou trasu vyšší rychlostí a sledovat průměrnou rychlost a spotřebu, budete možná překvapeni.

Snažte se předvídat
Se všemi výše uvedenými radami souvisí další: snažte se předvídat za všech okolností. Zkuste odhadnout, zda za kopcem bude další, zda dojedete ke křižovatce a stále bude svítit zelená, či zda se na sto procent rozsvítí červená a má tedy smysl začít pomalu dobržďovat motorem. Auto by mělo krajinou takříkajíc volně plynout, lehce se přenášet přes kopce. Čím lépe dokážete předvídat, tím plynulejší jízda bude a tím i nižší spotřeba. Ideální cesta je ta, kterou důvěrně znáte; víte, kde je lepší přidat, abyste se rozjeli do kopce, kde naopak začít s předstihem brzdit motorem, abyste nemuseli zbytečně používat brzdy. Čím častěji takovou trasu pojedete (do práce, na chalupu), tím nižší spotřeby budete dosahovat.

Nepoužívejte elektrické spotřebiče
Současná auta jsou plná různých elektrických spotřebičů jako klimatizace, větráky topení, rádia, zesilovače, vnější a vnitřní světla apod. To vše samozřejmě spotřebovává palivo; pokud chcete jet maximálně úsporně, musí jít pohodlí stranou. Osobně nejsem zastáncem šetření za každou cenu, určité pohodlí by si řidič a spolucestující měli přece jen dopřát. Faktem ale zůstává, že zejména u slabších motorů zvýší klimatizace a rádio spotřebu až o litr na sto km; u silnějších motorů s dostatečnou výkonovou rezervou to už není tak hrozivé – ty ale mají vyšší spotřebu „samy od sebe“.
Poznámka: Větší vliv na spotřebu má klimatizace manuální, protože ta vždy běží na plný výkon. Oproti tomu automatická klimatizace řídí svůj výkon podle potřeby.

Odlehčete autu
Na spotřebu má samozřejmě výrazný vliv hmotnost auta: čím je auto těžší, tím více síly musí motor vynaložit na rozjezd a poté na udržení v pohybu. Pokud nemusíte, nevozte v autě zbytečnosti; divili byste se, kolik nepotřebných kilogramů se nachází rozházených na různých místech; zejména po zimě je možné vyndat zimní řetězy aj. Naopak jsou momenty, kdy je vyšší hmotnost užitečná, těžší auto má totiž větší setrvačnost. Toho využijete v tipu „jízda s kopce do kopce“, auto snadněji vyjedete „dokopec“, nebudete muset dávat tolik plynu.

Pneumatiky
Na spotřebu mají vliv i pneumatiky, a sice jejich nahuštění, šířka, vzorek, směs atd. Zimní pneumatiky mají měkčí směs a hrubší vzorek, díky čemuž malí lepší přilnavost k povrchu vozovky – to zvyšuje spotřebu. Stejně tak ji zvyšuje širší pneumatika, která má větší styčnou plochu a tedy i valivý odpor. Pokud přezouváte na širší gumy, počítejte se zvýšením spotřeby; není to nic drastického, pokud dojde k rozšíření o jeden až dva cm, ale nějakou tu desetinku navíc spálíte.
Velmi důležité je správný tlak vzduchu; pokud máte málo nahuštěné pneumatiky, nejenže se výrazně zhoršují jízdní vlastnosti, ale také hodně stoupá spotřeba; souvisí to s tím, co jsem napsal výše – pneumatiky mají vyšší valivý odpor a tedy auto je více brzděno. Při různých soutěžích o nejnižší spotřebu se pneumatiky právě z tohoto důvodu přehušťují, ale toto řešení nelze příliš doporučit, protože čím jsou pneumatiky tvrdší, tím hůře auto brzdí; navíc to guma nemusí ustát.

Zlepšete aerodynamiku auta
Spotřebu zvyšují rovněž různé aerodynamické doplňky, které zhoršují obtékání vzduchu; čím rychleji pojedete, tím více budou různá křídla, spoilery či prahy zvyšovat spotřebu. Vliv má také třeba prázdný střešní nosič; jsou to sice decilitry, ale pokud šetřit, tak důkladně. Spotřebu ze stejného důvodu zvyšují třeba i otevřená okna včetně střešního.

A co počasí?
Posledním příspěvkem není už ani tak tip, jak ušetřit, ale spíše připomenutí obecně známého: velký vliv na spotřebu má počasí. Pokud pojedete za slunečného počasí a po suché vozovce, dosáhnete nejnižší spotřeby. Bude-li naopak pršet, spotřeba se zvýší – styl jízdy bude jiný (pojedete opatrněji), odpor vody na silnici bude auto brzdit. To samé platí pro protivítr, sníh, náledí aj. Tehdy je lepší dát vale pokusům o nízkou spotřebu a raději se snažit jet co nejbezpečněji, abyste neublížili sobě i jiným; za těch pár ušetřených deci to vážně nestojí.
Na spotřebu má počasí vliv i jinak: pokud startujete za chladných nebo mrazivých rán, potřebuje motor delší čas, aby se zahřál na provozní teplotu. Řídící jednotka zajistí, aby spalovaná směs byla bohatší a tedy produkovala více zbytkového tepla, které motor ohřeje. Proto v zimě budete mít průměrnou spotřebu klidně i litr či litr a půl vyšší, zejména pokud jezdíte na kratší vzdálenosti.

Chce to trénink
Vidíte, že jezdit úsporně není nic těžkého. Stačí jen dodržovat několik návyků, s nimiž nebudete brzdou provozu a přesto snížíte svou stávající spotřebu klidně i o celé litry na sto km. Chce to jen trochu tréninku a osvojit si správnou techniku. Dříve jsem si dával na nízké spotřebě hodně záležet, dnes už si více jízdu užívám; některé popsané návyky mi ale zůstaly dosud.

A na závěr ještě jedna důležitá poznámka: nevypínejte za jízdy motor. Sice to ušetří palivo, ale může to rovněž zkrátit váš život. Při vypnutém motoru nefunguje posilovač brzd (resp. má natlakováno jen na několik sešlápnutí) a rovněž posilovač řízení. Auto sice bude možné řídit (s vynaložením velké síly), ale pokud bude sjíždět serpentýny, je to jistá cesta do pekel. Nehledě na to, že po třech sešlápnutí brzdového pedálu už nebudou brzdy reagovat. Jednou jsem to zkusil na Škoda Economy Run (resp. můj stájový kolega) a byl to skutečně hrůzný zážitek - netušili jsme, že se před námi v tu chvíli vynoří řada prudkých zatáček...

Je toto možné?

http://www.lifetimeoleje.sk/

LED svetlá na denné svietenie III.

Tak som objednal LED svetlá na denné svietenie zo stránky jast.sk kde som ich zohnal najlacnejšie. Samotné svetlá stoja 59 EUR. V predchádzajúcich príspevkoch píšem, že potrebujem svetlá 90mm, neviem kde som to zobral, včera som odmeral krytku čo som kúpil s otvorom na hmlovky a zistil som, že je to 70mm otvor, teda hneď sa mi uľavilo, lebo som hľadal rôzne redukcie, krúžky a pod. teda hned bolo rozhodnuté a už sú na ceste ku mne.

Inštalácia by mala byť jednoduchá, nakoľko otvor je presne 70mm a svetlo tiež 70mm, zalepím to silikónom, malo by to držať ako pribité, najťažšie bude asi samotné pripojenie, hoci je to jednoduché, ide skôr o psychiku :) predsa len babrať sa do elektriky auta nie je žiadna sranda, ale podľa návodu by to malo byť všekto ok, musím to len dobre priletovať.

Keď to bude hotové pricapím sem fotky.

BP Visco 5000 FE 5W - 30

Takže opäť tu bol čas výmeny oleja, rozhodol som sa pre BP Visco 5000 FE 5W-30, je definovaný ako vysoko výkonný, strihovo stabilní viacstupňový olej pre moderné štvordobé motory Ford. Vďaka využitiu vyspelého systému prísad a špeciálnych základových olejov BP VISCO 5000 FE 5W-30 kombinuje výnimočnú ochranu proti opotrebeniu a zvýšenú úsporu paliva. BP VISCO 5000 FE 5W-30 je doporučený pre použitie v benzínových motoroch a v naftových motoroch ľahkých úžitkových vozidiel FORD.

Hlavné prednosti:
optimálne úspory paliva v motoroch Ford
dobré vlastnosti pri studených štartoch a vynikajúca schopnosť mazania vo fáze ohrevu motora znižuje škodlivé emisie

Keďže BP (British Petrol) vlastní samotný Castrol, resp. Castrol patrí do BP Group, tak sa jedná o ten istý olej ako napr. Magnatec A1, podľa vyjadrenia ľudí priamo z BP a Castrolu sú tieto dve značky navzájom miesiteľné v akomkoľvek pomere čo potvrdili dvaja zamestnanci BP a Castrolu. Navyše som sa dozvedel, že BP Visco FE sa na Slovensko nedováža, resp. že ho Castrol nedistribuuje v čechách už áno.

Takže cena je výborná teraz som kupoval iba 3L lebo mi zostalo 0.5L Magnatecu A1 čiže ma stála výmena oleja 20 eur plus filter MANN za 11eur. Oproti tomu ma Magnatec stál s filtrom tuším 58 eur, co je pekný rozdiel.

Výmena bola bez problémov a rýchla.

Spotreba

Konečne som sa dostal k spotrebe pri určitých rýchlostiach a to len vďaka Stephanovi z spritmonitor.de, ktorý bol ochotný urobiť test. Na číslach až tak nezálezí, tiež ťažko povedať aké boli poveternostné podmienky, teplota a podobné vplyvy, hlavne je, že to urobil naraz a tak môžeme vidieť pri akej rýchlosti je najnižia spotreba a ako spotreba rastie zvyšujúcou sa rýchlosťou. Takže tu sú výsledky:

Rýchlosť 5

50km/h: 2.2L, 70km/h: 3.6L, 80km/h: 4.0L, 90km/h: 4.5L, 110km/h: 4.6L, 120km/h: 5.5L, 130km/h: 6.1L, 140km/h: 7.4L, 150km/h: 8.8L, 175km/h: 11.7L

Test 1.6TDCi od haplo602

90km/h:
4ka - 5.1l/100km, cca 2700ot/min
5ka - 4.0l/100km, cca 2100ot/min

50km/h
3ka - 4.1l/100km, cca 2500ot/min
4ka - 3.5l/100km, cca 1700ot/min
5ka - 2.6l/100km, cca 1100ot/min (trpelo auto aj ja pri tak nizkych otackach)

GEM modul autodiagnostika

Tento modul riadi v aute elektrické súčasti, keď sa zapne stierač, smerovky, osvetlenie, všetko ide cez tento modul, preto ak niečo nefunguje, je na mieste overiť či nie je vadný modul GEM, pred tým ako vymeníme napr. motorček stieračov :) a ten by bol v poriadku.

Modul má autodiagnostickú funkciu (servisný režim), ktorý možno využiť aj bez špeciálneho diagnostického zariadenia. Všetky problémy s GEM aj tak nakoniec musíme zveriť servisu Ford, avšak tento postup umožní odhaliť príčinu závady. Pokiaľ napríklad dôjde k poruche stieračov a skúška GEM a spínača stieračov bude v poriadku, je problém niekde inde.

Pred začiatkom testu vypneme zapalovanie a všetky elektrické zariadenia. Zatiahneme ručnú brzdu, zaradíme neutrál a všetky dvere zatvoríme.

Pre aktiváciu servisného režimu stlačte a podržte tlačidlo vyhrievania zadného skla (u modelov s vyhrievaním prednéh skla ide o spodné tlačidlo). Zapneme zapalovanie, tlačidlo vyhrievania uvoľníme a potom ho počas 6 sekúnd 8x stlačíme. Mali by sme počuť tón a kontrolka tlačidla by mala blikať. Pokiaľ sa ozve alarm vozidla, servisný režim nie je aktívny.

Pokiaľ neskúšame stierače, uistíme sa, že je ich spínač v polohe vypnuté. Postupne každú zo súčastí zapneme. Mali by sme počuť tón a súčasne by mali blikať smerové svetlá.

• a/ Smerové svetlá (pravé, ľavé, výstražné)
• b/ bzučiak zapnutých svetiel
• c/ Predné stierače (prerušovane)
• d/ Predné ostrekovače
• e/ Zadný stierač
• f/ Zadný ostrekovač
• g/ Otvorené / Zatvorené dvere
• h/ Centrálne zamykanie
• i/ Otvorená / Zatvorená kapota
• j/ Vyhrievanie zadného skla
• k/ Vyhrievanie predného skla

Teraz páčku stieračov posunieme do polohy cyklovača. Stlačením spínača vyhrievania zadného skla aktivuje každý z následujúcich signálov v tomto poradí:

• a/ Predné stierače (počujme tón a smerové svetlá blikajú, pokiaľ stierače dosiahnu parkovaciu polohu)
• b/ Vyhrievanie zadného skla
• c/ Vnútorné osvetlenie (spínač musí byť zapnutý)
• d/ Zadný stierač
• e/ Vyhrievanie predného skla (len pri bežiacom motore)

GEM servisný režim sa automaticky ukončí po 20 sekundách nečinnosti. Pre ručné ukončenie servisného režimu GEM stlačíme vyhrievanie zadného skla a podržíme ho, vypneme zapalovanie a tlačidlo uvoľníme. Teraz by sme mali počuť 3 zvukové signály a smerové svetlá budú blikať. To je potvrdenie opustenia servisného režimu GEM.

Dlhodobý test Mazda 2 s našim motorom

Tento článok je síce o Mazde avšak v článku sú zaujímavé informácie o motore, ktorý má aj Fiesta, napr. údaje o zrýchlení, pružnom zrýchlení a pod. uvedomujem si, že ide o iné auto a má aj trošku inú váhu, údaj o zrýchlení z 0 - 100 má rovnaký ako pri Fieste 15,5s tak to asi nebude až také iné a dá sa to aspoň porovnať. Keď sa hecnem, tak porovnám časy :) Link na test

Vrchný a spodný kryt motora

Už keď som kúpil auto som si všimol, že nemá spodný kryt motora. Najviac som si to však uvedomoval, keď som zistil, že mi chodí do motora spávať kuna, spravil som opatrenia, aby tam nechodila, ale keby tam ten kryt bol nemala by šancu. Netuším čo viedlo Ford k tomu, aby tam ten kryt nedal. Bez krytu trpia motorové časti, alternátor (je nízko), remenica najmä cez zimné mesiace, keď je na cestách soľ. Nehovoriac o špinení motora. Takže taký spodný kryt by sa zišiel, len že ho nikto nepredáva, je tu však možné riešenie. Kedže tento motor sa montuje do viacerých značiek a napr. Peugeot 206 spodný kryt má, bolo by možné ho upraviť a namontovať. Diery na skrutky by mali sedieť, to overím v lete. Kryt z 206tky stoji niečo pod 23eur teda celkom zaujímavá suma. Tu je link na eshop na spodný kryt

Aktuálne k spodnému krytu: písal som si s chlapíkom, ktorý predáva spodné kryty a povedal, že na naše auto kryt neexistuje a z 206tky sa upravit nedá, tak už neviem.

Čo sa týka vrchného krytu motora, upozornil ma naň Andrej, ktorý komentuje blog, vďaka Andrej. Takže tento kryt sa len vezme z 206tky a nasadí na motor, uchytí sa 4 skrutkami a hotovo. Kryt zakrýva turbo, hadicu od turba a ťahá sa až nad ručnú palivovú pumpu. Kedže má v sebe penu, mierne tlmí hluk motora. Jediný nedostatok to má ten, že keď otvoríte kapotu motora, tak uvidíte nápis HDi a znak Peugeot, Citroen alebo Mazda :)

Obrázok z 206, Obrázok z C3, Obrázok z Mazdy 2